Aerotermia: qué es, cómo funciona y si merece la pena en tu casa
Respuesta rápida. La aerotermia es un sistema de calefacción, refrigeración y agua caliente que extrae calor del aire exterior mediante una bomba de calor. Por cada kWh de electricidad que consume entrega entre 3 y 4,5 kWh de calor, así que gasta entre un 65 % y un 75 % menos energía que una caldera. En 2026, instalarla en una vivienda unifamiliar cuesta entre 8.000 € y 18.000 €. Merece la pena de forma clara si hoy calientas con gasóleo, propano, butano o radiadores eléctricos. Si tienes una caldera de gas natural de condensación reciente y no te interesa la refrigeración, el retorno puramente económico es débil y conviene hacer números antes de decidir. Abajo tienes ese cálculo, con los supuestos a la vista.
Esta guía no vende instalaciones. Está escrita para que puedas decidir por tu cuenta, con las mismas cuentas que haría un técnico honesto, y para que detectes cuándo un presupuesto no cuadra.
Qué es exactamente la aerotermia (y qué no es)
La aerotermia no es una tecnología nueva ni exótica. Es el mismo principio que lleva funcionando décadas en tu frigorífico y en el aire acondicionado de tu salón, aplicado a calentar una casa entera y su agua caliente.
Un equipo de aerotermia es una bomba de calor aire-agua: capta la energía térmica que hay en el aire exterior —incluso cuando hace frío— y la transfiere al agua que circula por el suelo radiante, los radiadores o los fancoils de la vivienda, y al depósito de agua caliente sanitaria (ACS).
Tres precisiones que evitan la mayoría de los malentendidos:
- No es un sistema que «genere» calor. Lo transporta. Por eso puede entregar más energía térmica de la eléctrica que consume, sin violar ninguna ley de la física: la diferencia la aporta el aire exterior, que es gratis.
- No es lo mismo que un aire acondicionado con bomba de calor. El aire acondicionado es una bomba de calor aire-aire: calienta y enfría aire directamente y no produce agua caliente sanitaria. La aerotermia calienta agua, alimenta emisores hidráulicos y cubre la ducha. Son parientes, no gemelos. → [Enlace: Aerotermia vs aire acondicionado con bomba de calor]
- No es geotermia. La geotermia extrae el calor del subsuelo mediante perforaciones. Rinde algo más y es mucho más cara y compleja, por eso apenas se instala en vivienda unifamiliar española.
Legalmente, además, cuenta como energía renovable: el IDAE la reconoce como tal porque la mayor parte de la energía que entrega procede del ambiente. Esa etiqueta es la que le abre la puerta a las ayudas públicas y a las deducciones fiscales.
Cómo funciona: el ciclo, explicado sin humo
Dentro del equipo circula un gas refrigerante en circuito cerrado que recorre cuatro etapas:
- Evaporación. El refrigerante entra en el intercambiador de la unidad exterior a muy baja temperatura y presión. Como está más frío que el aire de la calle, absorbe calor de ese aire y se evapora. Esto funciona incluso a −7 °C, porque el refrigerante trabaja a temperaturas todavía más bajas.
- Compresión. Un compresor —el único componente que consume electricidad de forma relevante— comprime ese gas. Al comprimirlo, su temperatura se dispara hasta los 60-80 °C.
- Condensación. El gas caliente cede su calor al agua del circuito de la vivienda a través de un intercambiador. Ahí es donde tu casa recibe la energía. El refrigerante se condensa y vuelve a estado líquido.
- Expansión. Una válvula reduce la presión del líquido, que se enfría bruscamente y vuelve al punto de partida.
En verano, una válvula de cuatro vías invierte el ciclo: el equipo extrae calor del interior y lo tira al exterior. La misma máquina calienta en enero y enfría en agosto, y de paso produce agua caliente todo el año. Esa es la ventaja estructural del sistema: una sola instalación cubre tres servicios que antes exigían caldera, aire acondicionado y termo.
COP y SCOP: los dos números que de verdad importan
- COP (Coefficient of Performance): energía térmica entregada dividida entre energía eléctrica consumida, en un instante y en unas condiciones concretas. Un COP de 4 significa 4 kWh de calor por cada kWh de luz.
- SCOP (Seasonal COP): lo mismo, pero promediado a lo largo de una temporada de calefacción completa, con sus días suaves y sus olas de frío. Es el dato realista.
Y aquí viene la advertencia que ningún catálogo pone en portada: el COP que aparece en el folleto suele estar medido a 7 °C de aire exterior y 35 °C de temperatura de impulsión de agua. Esas son las condiciones ideales de un suelo radiante en un día templado. Si tú vas a alimentar radiadores a 50 °C en un día de −2 °C, el rendimiento real será bastante inferior.
Regla práctica para leer una ficha técnica:
| Configuración | SCOP realista esperable |
|---|---|
| Suelo radiante (impulsión 30-40 °C), zona templada | 4,0 – 4,8 |
| Suelo radiante, zona fría (D/E) | 3,4 – 4,0 |
| Radiadores de baja temperatura (45-50 °C) | 3,0 – 3,6 |
| Radiadores convencionales antiguos (55-65 °C) | 2,3 – 2,9 |
| Producción de ACS a 50-55 °C | 2,5 – 3,2 |
Lo que se llama SPF (rendimiento estacional real de la instalación, contando bombas, resistencias de apoyo y consumos auxiliares) suele quedar entre un 5 % y un 15 % por debajo del SCOP de catálogo.
La conclusión operativa es contundente: la aerotermia no rinde según su marca, rinde según la temperatura a la que le obligues a trabajar. Cada 5 °C que bajas la temperatura de impulsión mejoras el rendimiento en torno a un 10-12 %. Por eso el emisor importa más que el equipo.
Qué componentes lleva una instalación real
Un presupuesto de aerotermia no es «una máquina». Es un sistema con cinco bloques, y saber cuáles son te permite comparar ofertas que a primera vista parecen inconexas.
1. Unidad exterior. El corazón del sistema: ventilador, compresor e intercambiador. Se coloca en jardín, terraza, patio o fachada, y necesita espacio libre para que circule el aire.
2. Unidad interior o hidrokit. Contiene el intercambiador, la bomba de circulación, el vaso de expansión y el control. En los equipos monobloc todo el circuito frigorífico va fuera y al interior solo entra agua; en los bibloc o split, el circuito de refrigerante se reparte entre las dos unidades. El monobloc simplifica la instalación y no exige carnet de manipulación de gases fluorados para el conexionado hidráulico; el bibloc suele rendir algo mejor en climas muy fríos.
3. Emisores. Suelo radiante, radiadores de baja temperatura, fancoils o una combinación. Determinan el rendimiento del conjunto más que ningún otro componente.
4. Depósito de ACS. Entre 150 y 300 litros según el número de personas. Puede ser independiente o venir integrado en la unidad interior.
5. Depósito de inercia. Un acumulador de agua del circuito de calefacción que evita que el compresor arranque y pare constantemente. No siempre es obligatorio —con suelo radiante en toda la vivienda, el propio forjado hace de inercia—, pero con radiadores y control por zonas casi siempre lo es. Es una de las partidas que algunos presupuestos «baratos» eliminan silenciosamente.
Cuánta potencia necesitas
La respuesta corta y honesta: depende del aislamiento y de la zona climática, no solo de los metros cuadrados. Cualquiera que te dé una potencia por teléfono sin preguntar por las ventanas está adivinando.
Como orden de magnitud para vivienda unifamiliar:
| Superficie | Casa mal aislada (anterior a 1980) | Aislamiento medio (1980-2007) | Buen aislamiento (CTE 2007+) |
|---|---|---|---|
| 100 m² | 10 – 12 kW | 8 – 10 kW | 5 – 7 kW |
| 150 m² | 14 – 18 kW | 11 – 14 kW | 8 – 10 kW |
| 200 m² | 18 – 24 kW | 14 – 18 kW | 10 – 13 kW |
| 250 m² | 22 – 30 kW | 17 – 22 kW | 12 – 16 kW |
Rangos orientativos para zonas climáticas C y D. En zona E (Burgos, Soria, Ávila, alta montaña) suma un 15-20 %; en zona A o B (litoral mediterráneo, Canarias) resta un 20-25 %.
Sobredimensionar es un error caro: un equipo demasiado grande cicla constantemente, se desgasta y rinde peor. Hazlo con un cálculo de cargas térmicas, no con una regla de tres.
Cuánto cuesta instalar aerotermia en 2026
Precios de mercado observados en España en 2026 para instalación completa de calefacción y ACS, equipo, materiales, mano de obra, puesta en marcha y legalización incluidos:
| Vivienda | Con radiadores existentes o de baja temperatura | Con suelo radiante nuevo |
|---|---|---|
| Piso 80-100 m² | 7.000 – 11.000 € | 11.000 – 15.000 € |
| Unifamiliar 120-150 m² | 10.000 – 15.000 € | 14.000 – 19.000 € |
| Unifamiliar 180-220 m² | 12.000 – 18.000 € | 17.000 – 24.000 € |
El suelo radiante nuevo añade entre 40 y 70 €/m² de obra. Añadir función de refrigeración con fancoils suma entre 2.500 y 6.000 € según el número de estancias.
Desglose aproximado de un presupuesto tipo de 14.000 € (unifamiliar de 150 m², 12 kW, radiadores de baja temperatura, ACS 200 l):
| Partida | Coste orientativo | % |
|---|---|---|
| Bomba de calor aire-agua 12 kW | 5.500 – 7.500 € | ~45 % |
| Depósito de ACS 200 l | 900 – 1.500 € | ~8 % |
| Depósito de inercia y grupo hidráulico | 600 – 1.200 € | ~6 % |
| Sustitución de radiadores por baja temperatura | 1.500 – 3.000 € | ~15 % |
| Material hidráulico, eléctrico y valvulería | 800 – 1.500 € | ~8 % |
| Mano de obra e instalación | 2.000 – 3.500 € | ~15 % |
| Proyecto, legalización RITE y puesta en marcha | 300 – 700 € | ~3 % |
Señales de alarma en un presupuesto: que no especifique modelo y potencia exacta del equipo, que no mencione el depósito de inercia ni justifique su ausencia, que no incluya la legalización RITE, que no indique el SCOP declarado, o que la diferencia con otras ofertas supere el 30 % sin explicación. →
Cuánto consume y cuánto se ahorra: el cálculo con los supuestos a la vista
Esta es la parte que casi ningún artículo del sector hace bien, porque casi todos los escribe alguien que vende la instalación. Aquí van los números y, sobre todo, las hipótesis, para que puedas cambiarlas por las tuyas.
Supuestos del cálculo
| Variable | Valor usado | Fuente / criterio |
|---|---|---|
| Vivienda | Unifamiliar 150 m², zona climática D, aislamiento medio | — |
| Demanda térmica útil anual | 12.000 kWh (9.500 calefacción + 2.500 ACS) | Estimación estándar para el perfil descrito |
| Precio electricidad | 0,18 €/kWh todo incluido | Media hogar 2026; PVPC se movió en torno a 0,19-0,22 €/kWh y el mercado libre a precio fijo desde ~0,10 €/kWh |
| Precio gas natural | 0,062 €/kWh todo incluido | TUR.2 (término variable ~4,05 cent/kWh + término fijo 8,11 €/mes + IEH + IVA 21 %) |
| Precio gasóleo C | 1,39 €/litro | Media nacional MITECO, julio 2026 |
| Rendimiento caldera condensación | 92 % estacional | — |
| Rendimiento caldera gasóleo | 88 % estacional | — |
| SPF real aerotermia | 3,6 (mixto calefacción + ACS con radiadores BT) | Ver tabla de SCOP más arriba |
Coste anual comparado
| Sistema | Energía consumida al año | Coste energía/año | Diferencia frente a aerotermia |
|---|---|---|---|
| Aerotermia (SPF 3,6) | 3.333 kWh eléctricos | 600 € | — |
| Caldera de gas natural condensación | 13.043 kWh de gas | 810 € | +210 € |
| Caldera de gasóleo C | 1.364 litros | 1.896 € | +1.296 € |
| Propano a granel | ~1.000 kg | 1.700 – 2.100 € | +1.100 a +1.500 € |
| Radiadores eléctricos / acumuladores | 12.000 kWh eléctricos | 2.160 € | +1.560 € |
| Caldera de pellets | ~2.950 kg | 950 – 1.150 € | +350 a +550 € |
Añade a esto el mantenimiento: una aerotermia cuesta entre 100 y 180 €/año de revisión; una caldera de gasóleo, entre 150 y 250 € más el coste del depósito y sus revisiones.
La lectura honesta de esta tabla
Frente al gasóleo, el propano y la calefacción eléctrica directa, la aerotermia es una decisión sin discusión. El ahorro anual va de 1.100 a 1.600 € en una vivienda como la del ejemplo, y crece si la casa es mayor o la zona más fría.
Frente al gas natural, la cosa cambia mucho. Con los precios de 2026, el ahorro es de unos 200 € al año. Sobre una inversión neta de 10.000 €, eso es un retorno de décadas. Cualquiera que te diga que cambiar una caldera de condensación en buen estado por aerotermia «se paga sola en cinco años» está haciendo cuentas con el gas de la crisis de 2022, no con el de hoy.
Eso no significa que no tenga sentido. Significa que el argumento no puede ser solo el ahorro en la factura. Hay cuatro factores que sí lo justifican y que conviene poner sobre la mesa:
- La refrigeración va incluida. Si de todos modos ibas a instalar aire acondicionado (3.000-5.000 € en una casa), ese coste desaparece del otro lado de la balanza y el cálculo se da la vuelta.
- El precio de los combustibles fósiles va a subir por regulación, no por mercado. Desde enero de 2027 entra en funcionamiento el ETS2, el mercado europeo de derechos de emisión para calefacción y transporte. Las estimaciones disponibles apuntan a un encarecimiento del orden de 12-21 céntimos por litro de gasóleo y a subidas relevantes en el gas. Es una tendencia estructural y en una sola dirección.
- Si tienes o vas a tener placas solares, el cálculo se transforma. Autoconsumiendo, el kWh que mueve la bomba de calor te sale a 0,05-0,09 € en lugar de 0,18 €. El ahorro frente al gas pasa de 200 € a más de 450 € al año. Aerotermia y fotovoltaica son el binomio natural del nicho.
- La calificación energética de la vivienda mejora, con efecto directo sobre el valor de venta o alquiler.
Ayudas, deducciones y CAE: cuánto puedes recuperar
La inversión bruta rara vez es la inversión real. En 2026 hay tres vías acumulables (con matices) para recuperar parte del desembolso.
1. Deducción en el IRPF. El Real Decreto-ley 16/2025 prorrogó las deducciones por obras de mejora energética: hasta el 31 de diciembre de 2026 para actuaciones en viviendas individuales y hasta el 31 de diciembre de 2027 para las actuaciones colectivas en edificios residenciales. Tres tramos:
| Tramo | Requisito | Base máxima |
|---|---|---|
| 20 % | Reducir al menos un 7 % la demanda de calefacción y refrigeración | 5.000 € |
| 40 % | Reducir al menos un 30 % el consumo de energía primaria no renovable, o alcanzar clase A o B | 7.500 € |
| 60 % | Obras en el conjunto del edificio residencial con esa misma mejora | 15.000 € |
Una instalación de aerotermia que sustituye a una caldera de combustión suele entrar sin dificultad en el tramo del 40 %, lo que supone hasta 3.000 € de deducción. El requisito crítico e innegociable: certificado de eficiencia energética emitido antes y después de la obra, y pago por medio bancario, nunca en efectivo. Sin el certificado previo no hay deducción, y no se puede emitir a posteriori.
2. Certificados de Ahorro Energético (CAE). Un mecanismo del MITECO que permite vender el ahorro energético verificado de tu instalación a las empresas obligadas. La actuación se acoge a la ficha RES060 (sustitución de caldera de combustión por bomba de calor). El certificado se ha movido en 2026 en torno a 0,09-0,10 € por kWh de ahorro certificado, lo que en una sustitución de caldera de gasóleo en una unifamiliar puede suponer del orden de varios cientos de euros, en algunos casos por encima de mil. La gestión suele hacerla el instalador o un agente especializado, sin coste anticipado.
3. Subvenciones autonómicas. Cada comunidad gestiona sus propias convocatorias, con importes, plazos y requisitos distintos, y con fondos que se agotan. Aquí no hay atajo: hay que mirar la convocatoria vigente de tu comunidad antes de firmar el presupuesto, porque muchas exigen que la obra no haya comenzado en el momento de la solicitud.
Aviso. Las cuantías, plazos y requisitos cambian con frecuencia y por convocatoria. Este apartado es orientativo y no sustituye a la lectura del texto oficial. Consulta siempre la convocatoria publicada en el boletín de tu comunidad y la normativa vigente de la Agencia Tributaria.
Reglas de oro para no perder dinero:
- Certificado energético antes de tocar nada.
- Comprueba el orden del procedimiento: en muchas ayudas, instalar primero te deja fuera.
- Las subvenciones recibidas se restan de la base deducible del IRPF: no puedes deducir la parte que te ha pagado la Administración.
- Guarda facturas desglosadas y justificantes bancarios.
¿Merece la pena en tu caso? Cuatro perfiles
Después de todo lo anterior, la respuesta deja de ser «sí» o «no» y pasa a depender de tu punto de partida.
Sí, casi con seguridad
- Calientas con gasóleo, propano, butano o radiadores eléctricos. El ahorro anual es de cuatro cifras y la amortización queda en el entorno de los 5-9 años contando ayudas.
- Estás en obra nueva o reforma integral. El sobrecoste frente a instalar caldera + aire acondicionado + termo es pequeño, y el suelo radiante sale a precio de obra en curso, no de reforma.
- Tienes o vas a instalar placas solares.
- Tu casa está razonablemente aislada y quieres frío y calor con una sola instalación.
Probablemente sí, pero haz números
- Tienes caldera de gas natural con más de 12-15 años y toca sustituirla igualmente. Compara el sobrecoste frente a una caldera nueva, no frente a cero.
- Vives en zona climática E con demanda alta: el ahorro absoluto es mayor, pero necesitas un equipo bien elegido para bajas temperaturas.
Depende, y con condiciones
- Radiadores convencionales antiguos de hierro fundido o de alto caudal. Es viable con más frecuencia de lo que se cree, porque los radiadores sobredimensionados de las instalaciones antiguas funcionan bien a temperaturas moderadas, pero exige un cálculo emisor por emisor. Si el instalador no lo hace, cambia de instalador.
- Piso sin terraza, patio ni fachada disponible, o comunidad de vecinos con normas estrictas sobre la unidad exterior.
Probablemente no, hoy
- Caldera de gas natural de condensación reciente, casa sin necesidad de refrigeración y sin intención de poner solar. El retorno económico no está ahí. Espera a que la caldera llegue al final de su vida útil.
- Vivienda con mal aislamiento y sin plan de mejorarlo. Instalar aerotermia en una casa que pierde calor por todas partes obliga a subir la temperatura de impulsión, hunde el rendimiento y arruina la inversión. El orden correcto es aislar primero y climatizar después.
- Segunda residencia de uso esporádico. El sistema rinde con funcionamiento continuo y a baja temperatura; los arranques puntuales para calentar rápido es justo lo que peor se le da.
Los cinco errores que arruinan una instalación de aerotermia
Recopilados a partir de las quejas más repetidas de usuarios con el sistema ya instalado:
- Sobredimensionar el equipo. Más kW no es mejor. Un equipo grande arranca y para constantemente, consume más y dura menos.
- Mantener la temperatura de impulsión de la caldera anterior. Si el instalador programa 60 °C «para que caliente rápido», estás pagando una bomba de calor para que rinda como una caldera eléctrica. La curva de calefacción hay que ajustarla a la baja hasta el mínimo que mantenga el confort.
- Apagar el sistema por la noche o al salir de casa. La aerotermia trabaja mejor en régimen continuo a temperatura constante. Encender y apagar como una caldera dispara el consumo.
- Suprimir el depósito de inercia para abaratar el presupuesto en instalaciones con radiadores y válvulas de zona. Es el origen de una parte enorme de los problemas de ciclado.
- No revisar la tarifa eléctrica. Pasas de gastar 3.000 kWh al año a gastar 6.000, con un perfil de consumo distinto. Seguir con la misma tarifa y la misma potencia contratada es dejar dinero encima de la mesa cada mes.
Preguntas frecuentes
¿Funciona la aerotermia cuando hace mucho frío? Sí. Los equipos modernos operan hasta −20 °C o −25 °C. Lo que ocurre es que el rendimiento cae a medida que baja la temperatura exterior: un equipo con SCOP 4 en condiciones suaves puede quedarse en 2-2,5 en un día de −7 °C. En zonas frías conviene elegir modelos con buen rendimiento a baja temperatura y verificar el dato en la ficha técnica, no en el folleto comercial.
¿Cuánto sube la factura de la luz? En la vivienda del ejemplo, unos 3.300 kWh anuales adicionales, es decir del orden de 50 € al mes de media anual, muy concentrados en los meses fríos: puede pasar de 20 € en mayo a 110 € en enero. A cambio desaparece por completo la factura del combustible anterior.
¿Cuántos años dura una aerotermia? Entre 15 y 20 años con mantenimiento correcto. El compresor es el componente crítico. La garantía habitual del fabricante es de 2 a 5 años, ampliable en algunas marcas si se contrata mantenimiento oficial.
¿Hace mucho ruido la unidad exterior? Los equipos actuales están entre 45 y 58 dB(A) a un metro de distancia, comparable a un frigorífico grande o a una conversación en voz baja. El problema rara vez es el equipo: es la ubicación. Instalarla bajo la ventana de un dormitorio o en un patio de luces que hace de caja de resonancia genera quejas. Hay además distancias mínimas y límites de inmisión en la normativa municipal.
¿Necesito obra o licencia? En una vivienda unifamiliar, normalmente basta una declaración responsable o una licencia de obra menor, más el certificado de instalación conforme al RITE que emite el instalador. En comunidades de vecinos suele hacer falta acuerdo de la junta si la unidad exterior afecta a elementos comunes o a fachada.
¿Puedo instalarla si tengo suelo radiante ya instalado con caldera? Sí, y es el mejor escenario posible: el suelo radiante trabaja a baja temperatura, que es exactamente donde la bomba de calor rinde al máximo. La sustitución es sencilla y el rendimiento resultante, el más alto de todas las configuraciones.
¿Y si tengo gas natural, me lo quito del todo? Puedes mantener el contador para la cocina, pero seguirás pagando el término fijo. Si la cocina es lo único que queda en gas, suele salir a cuenta pasarse a inducción y dar de baja el suministro por completo.
¿Se puede combinar la aerotermia con la caldera existente? Sí, es lo que se llama sistema híbrido: la bomba de calor cubre la mayor parte del año y la caldera entra solo en los días más fríos. Es una solución razonable cuando la caldera es reciente y la vivienda tiene emisores de alta temperatura, aunque encarece el control y complica el mantenimiento.
Cómo hemos hecho estos cálculos
Todas las cifras de coste anual de esta guía se han obtenido aplicando el mismo modelo: demanda térmica útil dividida entre el rendimiento estacional del sistema, multiplicada por el precio de la energía correspondiente con todos los conceptos e impuestos incluidos. Los supuestos completos están en la tabla del apartado de consumo, y puedes sustituirlos por los tuyos en nuestro comparador.
No recibimos comisión de instaladores ni de fabricantes por las recomendaciones de esta guía. Los precios de instalación proceden de presupuestos reales y de precios de mercado publicados por instaladores en España en 2026; los precios de energía, de la TUR publicada en el BOE, de los precios medios de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica y de la evolución del PVPC.
Fuentes principales:
- Real Decreto-ley 16/2025, prórroga de las deducciones en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética (BOE).
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: precios medios de carburantes y catálogo de fichas del sistema CAE (ficha RES060).
- Resolución trimestral de precios de la TUR de gas natural (BOE, tercer trimestre de 2026).
- IDAE: reconocimiento de la aerotermia como energía renovable y Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
- Precios de mercado de instalación recopilados de instaladores y comparadores españoles, 2026.
- Comisión Europea: régimen ETS2 de comercio de derechos de emisión para edificios y transporte, con entrada en vigor en 2027.